Vor gut 20 Jahren habe ich mir ein Labornetzteil gebaut. Elektronik lernen und verstehen war das Ziel. Das Gerät liefert 30 V bei 3 A, ist kurzschlussfest und hält Strom und Spannung auch unter Last sauber. Komplett analog, mit zwei dreistelligen Segmentanzeigen. Ein treuer Begleiter, aber mit klaren Grenzen: Mehr als 30 V oder 3 A geht nicht. Feine Einstellungen brauchen ein zusätzliches Messgerät. Verlaufskurven speichern, vorgespeicherte Werte abrufen oder schnell zwischen Werten wechseln? Keine Chance. Dazu die hohe Verlustleistung des alten Trafos.
Warum das RD6006
Ein Highend-Gerät brauche ich nicht. Meine Anwendungen sind zu simpel dafür. Preis und Leistung müssen stimmen. So bin ich auf das Riden RD6006 gestoßen. Ein Modul von AliExpress aus China. Ja, von dort kommt auch viel Schrott. Aber die Eckdaten klangen gut genug, um es zu probieren: 60 V, 6 A, USB-Anbindung, Firmware-Updates, Akku-Ladefunktion, vorprogrammierbare Werte.
Zusammenbau
Nach knapp drei Wochen waren alle Teile da. Das Handbuch gibt es als PDF in Chinesisch und Englisch, das Nötigste ist beschrieben. Der Zusammenbau ist unkompliziert: Schaltnetzteil ins Gehäuse, RD6006-Modul einsetzen, verkabeln, fertig.
Was nicht so gut läuft
Das WLAN-Modul funktioniert nicht so, wie ich es erwarten würde. Der Temperatursensor zur Akkuüberwachung beim Laden muss irgendwie aus dem Gehäuse geführt werden. Und die Schutzerde habe ich zusätzlich ans Gehäuse geklemmt, das war mir so lieber.
Fazit
Davon abgesehen: Das Ding ist gut. Es tut was es soll und erweitert meine Möglichkeiten erheblich gegenüber dem alten Analognetzteil. Für den Preis eine klare Empfehlung, wenn man kein Keysight braucht. Wer es nachbauen will: Riden RD6006 auf AliExpress.
Vor knapp zwei Jahren habe ich für meine Werkstatt ein paar neue Deckenleuchten benötigt. Bisher waren zwei Neonröhren meine Lichtquelle. Lichtfarbe und Stärke passten einfach nicht mehr. Im OBI habe ich zu diesem Zeitpunkt zufällig LED Leuchten gesehen, welche in Form und Länge an klassische Neonröhren erinnern. Der Preis lag irgendwo zwischen 10 bis 20 €, also kein Preis bei dem man viel falsch machen kann, oder?
Naja, vielleicht ja doch!??! Jetzt nach zwei Jahren beginnen ein paar der LED Leuchten zu flackern. Also schnell eine der Leuchten von der Decke geschraubt um sie zu zerlegen. Vielleicht findet sich ja das Problem?!?
Die Schaltung ist sehr überschaubar. Zuerst eine kleine Sicherung, dann ein Brückengleichrichter, ein kleiner Kondensator zur Spannungsglättung (ich habe wohl zwei Versionen der Leuchten, mit und ohne diesen Kondensator), ein kleiner hochohmiger Widerstand (zur schnellen Entladung vom Kondensator beim „Licht aus“) und noch zwei „Einchip“ LED Treiber mit seinen Steuerwiderständen. Oh und natürlich die einzelnen LEDs!
Der Brückengleichrichter ist ein MB6s, welcher laut den Specs „passen“ sollte. Der 400v 10uF Kondensator zur Spannungsglättung passt ebenfalls für mich, auch der 1M Ω Endladewiderstand passt schon. AAAABBBEERRR die beiden LED Treiber SM2082D sehen schon etwas spannend aus, so als wenn die „warm“ werden. Laut specs geben sie bei 10V bis zu 60mA raus. Der Rest wird also in „Wärme“ verwandelt. Was man an den Operating temperature von -40 ~ 125°C bewundern kann.
Bei den Leuchten mit Kondensator pendelt sich die Temperatur bei etwas zwischen 70 und 75°C ein. Bei den Leuchten ohne Kondensator werden es auch mal 90°C. Da hat der kleine LED Treiber wohl ganz schön was zu regeln, wohl der Grund warum in Version 2 ein Kondensator vorgesehen ist.
Gut der Hersteller hat versucht mit etwas Wärmeleitpaste auf der Rückseite des LED Streifens die Temperatur ans Alugehäuse abzugeben. Die Menge und Verteilung der Wärmeleitpaste ist aber sehr sehr dürftig. Nach etwas Einsatzzeit nimmt die Leistung der Paste natürlich ab und irgendwann ist es halt zu schlecht oder besser gesagt, die LED Treiber werden zu heiß und verbrennen ihre eigenen Lötkontakte bis zum Haarriss. Dann flackert es… Ich habe daher die Kontakte nachgelötet (kein Flackern mehr) und mit Wärmeleitkleber einen kleinen Kühlkörper auf die Treiber geklebt. Damit hält sich die Temperatur bei knapp 50°C. Das sollte die Lebenszeit deutlich erweitern. Passende Kondensatoren liegen hier ebenfalls noch und sind verbaut. Mal sehen wie lange sie nun nicht flackern!
Zusätzlich habe ich das Alugehäuse noch mit der Schutzerde verbunden. Die simple Lackisolierung vom LED Streifen bei den Temperaturen hat mich nicht ganz überzeugt.
Ich würde sagen, dass hat jemand auf Verschleiß gebaut. Die Leuchten sollen wohl kurz nach der Garantie ausfallen. So zumindest mein Eindruck…. Bei dem Preis, naja…
Natürlich hätte ich damit rechnen können. Ich meine Leuchten kaufen, im OBI und dann für etwas bis 20€. Was können die schon in der Herstellung gekostet haben?
Typ LY-5024-2 von Ritter Leuchten GmbH www.ritos.de
Bei meinem Eigenbau ging es nur darum, herauszufinden wie ich es mit vorhandenen Teilen bauen kann. Es gibt für gut bezahlbares Geld fertige Module. Dieses hier nutze ich selbst an der Kapp- und Gehrungssäge bei 230V und bis 2500Watt.
Aus alter/defekter Elektronik grabble ich mir gerne ein paar Bauteile heraus. Dieses hat bei mir in den 90er angefangen, weil eine Bestellung bei Conrad mein damaliges Taschengeld zu hart angegriffen hat. Amazon gab es so noch nicht, Lieferzeiten von einer Woche waren selbstverständlich und oft waren die Portokosten höher als der Preis für das gewünschte Bauteil selbst. Das waren die Zeiten von gut geplanten Sammelbestellungen des Freundeskreises bei Conrad.
Daher habe ich, wie viele andere ebenfalls, angefangen aus defekten Geräten einfach die brauchbaren Teile auszubauen. Hier ein Elko, da ein paar Widerstände, mal einen Transistor oder Dioden usw. usw… Irgendwie bin ich diese Angewohnheit nicht mehr los geworden. Meist interessiert mich aus welchem Grund ein Gerät aufgegeben hat, mal einfach nur wie es der Hersteller realisiert hat. Auf dem Weg baue ich dann aus was ich „möglicherweise“ mal brauchen kann. Hier liegen jetzt noch in Kisten Bauteile, welche ich vor 20 Jahren ausgebaut habe. Einige Dinge werden sicher nie mehr genutzt! Viele Projekte sind dennoch aus genau diesen Teilen entstanden.
Nicht selten fehlt mir dann bei einem angedachten Projekt doch ein Bauteil und ich muss mir überlegen wie ich es mit den vorhandenen umgesetzt bekomme. Was immer wieder spannend und herausfordernd sein kann!
Ein großes Problem mit den Bauteilen ist immer wieder, die Gewissheit ob jetzt die Schaltung einen Fehler hat oder doch nur das Bauteil def. ist. Ich habe dafür nun ein kleines Gerät, welches schnell und einfach einzelne Bauteile durchmessen kann. Der kleine Multifunktionstester erkennt dabei automatisch das Bauteil und prüft dieses. Ebenfalls gibt es auf einem kleinen Display aus welches Bauteil es erkannt hat und welche Daten er dazu hat. Dabei kostet das Ding unter 20€ und ist in verschiedenen Versionen erhältlich. Als einfache Platine, mit Gehäuse oder als Bausatz.
Natürlich ist es nicht 100% zuverlässig und die Lösung aller Probleme! Ich kann es aber mit sehr gutem Gewissen weiterempfehlen. Oh ja, der Amazon link!
Schon einige Zeit nervt mich nach dem Duschen der beschlagene Spiegel. Bisher habe ich immer ein paar Sekunden mit dem Föhn draufgehalten und dann war alles ok.
Die Lösung
Klar, es gibt Spiegelheizungen. Es gibt sogar Spiegel mit eingebauter Heizung. Nur ist so etwas schon ein klares First World Problem. Ich habe es trotzdem gemacht: Eine Heizfolie bei Amazon gekauft und hinter meinen vorhandenen Spiegel geklebt. Strom bekommt sie von der Lampe über dem Spiegel.
Ergebnis
Sie tut was sie soll. Der Spiegel wird warm und beschlägt nicht mehr nach dem Duschen. Man kann auf den Bildern gut erkennen, welcher Teil beheizt wird und welcher weiterhin beschlägt. Die Oberflächentemperatur liegt bei etwa 35 °C.
Meine Geschirrspülmaschine hat mir heute einige Nerven gekostet. Mit einem fröhlichen E-21 im Display war Schluss mit Spülen. Der Fehlercode deutet darauf hin, dass etwas mit der Umwälzpumpe nicht stimmt. Die Maschine ist knapp sechs Jahre alt und läuft hier täglich für einen Vier-Personen-Haushalt — sie hat selten Langeweile. Die Maschine ist baugleich zu Siemens, Neff und Constructa.
Mein erster Schritt war ein Anruf beim nächstgelegenen Serviceanbieter. Dieser sagte mir, dass er die Maschine in einer Woche abholen und bei sich überprüfen könnte. In der Regel wird dann die Umwälzpumpe ausgetauscht, und ich bekäme die Maschine nach zwei bis drei Tagen zurück. Für 200–300 € mehr könnte er mir aber direkt eine neue Maschine liefern und die alte entsorgen. Bei einer so alten Maschine… Warum werden heutzutage nur noch Teile ausgetauscht? Warum soll immer alles neu sein? Warum repariert niemand mehr?
Reparatur
Eine kurze Suche brachte mir eine Explosionszeichnung meiner Spülmaschine. Die Konstruktion sieht sehr überschaubar aus. Letztlich fand ich in der Umwälzpumpe ein Stück Plastikverpackung. Die Pumpe ließ sich fast vollständig zerlegen und reinigen. Jetzt läuft die Maschine wieder, ganz ohne Fehler — insgesamt 40 Minuten Arbeit.
Nachtrag: Pumpe doch kaputt
Einige Monate später hat die Pumpe dann doch aufgegeben. Anscheinend hat das Plastikteil eine Unwucht verursacht, die zum endgültigen Ausfall geführt hat. Falls die Pumpe tatsächlich defekt ist, lässt sich das Ersatzteil über Amazon bestellen. Der Austausch ist einfach, und alles Notwendige ist dabei.
Die gleiche Maschine hatte später auch den Fehler E-15 — eine verzogene Dichtung am Pumpentopf. Fragen? Einfach melden.
Mein privates Notebook ist noch immer ein Dell Latitude E6540. Die ab Werk verbaute Intel Centrino Ultimate-N 6300 macht zwar noch immer ihren Job, inzwischen stört mich immer öfter ihr Durchsatz. Maximal soll sie 450 Mbps bringen, dieses schafft sie natürlich nur unter guten Bedingungen. Früher ist mir dieses nicht besonders aufgefallen, durch bessere WLAN APs und schnelleres Internet bremst mich inzwischen meine verbaute WLAN Karte beim Download :-/ das ist doof!
Also einfach neue Karte kaufen, ins Notebook stecken und los gehts.. Naja, fast! Im Latitude können drei PCIe Half MiniCard verbaut werden. Aktuelle WLAN Karten für Notebooks nutzen inzwischen aber M.2 als Schnittstelle zum Notebook. Ebenfalls sind die Anschlüsse der Antennen „kleiner“ geworden. Intel bietet für ihre Produkte auf ihrer Webseite die Option an ihre Produkte miteinander zu vergleichen. >klick<
Um M.2 komme ich nicht herum, wenn ich es mit einem möglichst einfachen Adapter anschließen möchte muss ich darauf achten, dass die neue Karte PCIe spricht. Die Intel Wireless-AC 9260 kann dieses und bietet dazu noch 1,73Gbps. Dazu noch ein Adapter und zwei Antennenadapter. Alles bekommt man schnell für einen kleinen Euro auf Amazon.
Mitten im Einsatz ist mir meine Schlagbohrmaschine von Bosch „explodiert“ 🙁 Zum Kauf habe ich direkt für die erweiterte Garantie auf drei Jahre gesorgt daher war mein Ärger überschaubar.
Mitten im Bohren eines einfachen Loches hat es erst hinten in der Maschine geknallt, dann geblitzt und im Anschluss rauchte es. Über die Hotline habe ich einen Abholauftrag erstellt um das Gerät einfach auf der Arbeit abholen zu lassen. Dieses erledigte sich am 16.01.2019 fast von alleine. Heute am 21.01.2019 habe ich das Teil schon wieder zurück. Im Reparatur-Lieferschein stehen 1,5h Arbeit. Ein neuer Anker, neuer Polschuh und ein neuer Bürstenhalter. Damit ist klar was da explodiert ist! Kostet 0€ und am 18.01.2019 war die Schlagbohrmaschine schon wieder repariert.
In der Regel wundere ich mich ja erst darüber, dass ich noch nichts gehört habe und bekomme als Antwort auf meine Nachfrage: „Bitte noch etwas Geduld“. Aber das funktioniert hier spitze. Vor ein paar Jahren war schon einmal eines meiner Bosch Werkzeuge def. da hat die Reparatur ebenfalls ohne jedes Problem funktioniert. Dieses scheint wohl noch immer so zu sein. Ich stoße in der Regel eher an meine Grenzen als an die meiner Werkzeuge, daher passt es für mich. Haltbarkeit und Service/Support sind noch immer Top. Ich bleibe also Bosch ganz sicher ebenfalls bei den nächsten Werkzeugen wieder treu!
Für genau das Gefühl bin ich immer wieder bereit mehr Geld zu bezahlen! Danke Bosch!
Die netten Leute von Thomas Krenn haben uns ihr OpenPOWER-Testsystem zur Verfügung gestellt. Wir wollten dieses System schon länger in die Finger bekommen. Jetzt hat es endlich geklappt.
Die Hardware
Der Server zieht mit seinen zwei 1200-Watt-Netzteilen in der Spitze etwa 370 Watt (im Normalbetrieb um die 230 Watt) und soll laut Thomas Krenn 1.325 BTU/h produzieren. Verbaut sind 128 GB RAM und eine POWER8-CPU:
root@ubuntu:~# lscpu
Architecture: ppc64le
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 64
Thread(s) per core: 8
Core(s) per socket: 8
Socket(s): 1
Model name: POWER8 (raw), altivec supported
CPU max MHz: 3857.0000
L1d cache: 64K
L1i cache: 32K
L2 cache: 512K
L3 cache: 8192K
64 Threads auf 8 Cores, SMT8. Das Betriebssystem war ein Ubuntu 16.04 LTS (ppc64le).
Storage-Anpassung
Die mitgelieferten Festplatten (3,5″ Nearline SAS mit 7,2k) waren für unseren Datenbanktest zu langsam. Also haben wir ein paar ältere 15k-SAS-Platten aus dem Lager verbaut und in ein RAID 10 geworfen. Damit war das lokale Storage laut pg_test_fsync vergleichbar mit unseren anderen Testsystemen. Wir wollten ja CPU-Leistung vergleichen, nicht Festplatten.
Alltagsvergleich
Als Erstes ein paar alltägliche Operationen im Vergleich mit Intel-Systemen:
CPU
SHA256 500 MB
bzip2 500 MB
AES 500 MB
2× Xeon E5-2665 @ 2.40 GHz
3,859 s
5,445 s
1,337 s
1× POWER8 @ 3.86 GHz
3,803 s
7,868 s
0,866 s
1× Core i7-6700 @ 3.40 GHz
2,370 s
4,207 s
0,831 s
2× Xeon E5-2650 v4 @ 2.20 GHz
2,652 s
5,413 s
1,585 s
2× Xeon E5-2650 v3 @ 2.30 GHz
2,484 s
5,217 s
1,500 s
AES-Verschlüsselung: POWER8 vorn. SHA256: gleichauf. bzip2: Intel deutlich schneller. Ein gemischtes Bild.
UnixBench
Das OpenPOWER-System gegen ein Dell-System mit zwei Intel Xeon E5-2665 (nur CPU/RAM relevant):
Benchmark
2× Xeon E5-2665
1× POWER8
Dhrystone 2
34.551.077 lps
27.167.564 lps
Double-Precision Whetstone
4.082 MWIPS
4.092 MWIPS
Execl Throughput
2.124 lps
2.776 lps
Pipe Throughput
2.067.851 lps
465.884 lps
Process Creation
4.278 lps
7.391 lps
Shell Scripts (1 concurrent)
5.543 lpm
7.085 lpm
Shell Scripts (8 concurrent)
6.090 lpm
4.357 lpm
System Call Overhead
4.186.840 lps
344.157 lps
Index Score
1.629,6
851,8
Process Creation und Shell Scripts (single): POWER8 vorn. System Calls und Pipe Throughput: Intel massiv besser. Der Index-Score geht klar an Intel, wobei der Vergleich nicht ganz fair ist (Dual-CPU gegen Single-CPU).
PostgreSQL-Restore
Die hohe Thread-Anzahl und die breite Speicheranbindung machen die POWER8 theoretisch zum guten Datenbankprozessor. Wir arbeiten viel mit PostgreSQL, also haben wir unsere Testdatenbank restored:
CPU
Restore-Zeit
2× Xeon E5-2650 v3 @ 2.30 GHz
129 min 34 s
1× POWER8 @ 3.86 GHz
120 min 43 s
Knapp 9 Minuten schneller als das Dual-Xeon-System. Bei Datenbank-Workloads macht sich die Speicheranbindung bemerkbar.
Fazit
Die POWER8 ist ohne Zweifel leistungsstark. Die Speicheranbindung und die 64 Threads merkt man bei Datenbank-Workloads. Im Single-CPU-Vergleich macht das System bei Datenbanken den Stich. Aber: Das OpenPOWER-System von Thomas Krenn gibt es nur mit einem CPU-Socket, preislich liegt es aber auf dem Niveau eines Dual-Xeon-Systems. In diesem Vergleich hat Intel die Nase vorn.
IBM hat die POWER8 2013 vorgestellt, unser Test war 2018. Die Vergleichssysteme waren ebenfalls nicht brandneu. Unterm Strich: Tolle CPU, aber im Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Datenbankserver gegenüber Intel der Verlierer. Im HPC-Bereich oder bei der Anbindung von Nvidia-Beschleunigern sieht das sicher anders aus. Dual-CPU-Systeme oder direkt POWER9 (mit einem Hardware-GZIP-Accelerator und erweiterten Crypto-Instructions, AES gab es in POWER8 allerdings schon in Hardware) wären spannend gewesen. Da IBM von diesen CPUs im Vergleich zu Intel nur geringe Stückzahlen verkauft, bleibt der Preis hoch.
Update 2026: was sich seitdem getan hat
Der Test ist von 2018, die Server-Landschaft hat sich seitdem gedreht. IBM hat 2021 die POWER10 vorgestellt (Power E1080, S1014, S1022), inklusive Matrix Math Assist Instructions für AI-Inferenz. Die OpenPOWER-Foundation ist seit 2019 unter dem Dach der Linux Foundation, und für Workstations jenseits der reinen IBM-Welt ist RaptorCS mit den Talos-II-Boards (POWER9) die Community-Anlaufstelle geblieben. ppc64le-Linux lebt ebenfalls, Debian, Fedora, NixOS und diverse andere Distributionen pflegen die Architektur weiter.
Die größere Veränderung kommt allerdings aus der Konkurrenz. AMD EPYC (Genoa, Turin) dominiert heute im x86-Server-Bereich, Intel hat mit Sapphire Rapids und Granite Rapids nachgezogen, und vor allem ARM ist im Rechenzentrum angekommen: Ampere Altra und AmpereOne, AWS Graviton in der dritten und vierten Generation, NVIDIA Grace für HPC und AI. Die Nische für POWER liegt damit 2026 eher bei AIX-Legacy, HPC mit NVLink-Integration und bei Projekten, denen Architektur-Unabhängigkeit wichtig ist. Für den klassischen Datenbank- oder Webserver-Einsatz ist ppc64le ein Exot geworden.
Wer FreeBSD auf anderer Hardware ausprobieren will: FreeBSD auf dem Desktop beschreibt die Grundinstallation mit MATE. Und mit bhyve und vm-bhyve lassen sich Windows-VMs auf FreeBSD betreiben.
In meiner Werkstatt habe ich ein paar Elektrogeräte für welche ich gerne einen Sanftanlauf hätte. Einmal um den „Druck“ den hohen Anlaufstrom etwas von den ~Sicherungen~ zu nehmen und dann natürlich um die Geräte an sich etwas zu schonen, denn ein schlagartig anlaufender Elektromotor haut schon ganz schön rein.
Natürlich gibt es viele schöne Dinge, die man einfach kaufen und zwischen stecken/einbauen kann aber ich wollte selbst einmal überlegen wie ich es realisieren kann und vor allem mit dem Zeug aus meiner „Restekiste“. So bin ich auf folgende Schaltung für meine Absauganlage gekommen. Die Anlage bekommt nur Strom, wenn ein anders Elektrogerät eingeschaltet wird und schaltet mit einem gewissen Nachlauf selbst ab (diese Schaltung führe ich vielleicht auch mal irgendwann auf). Es funktioniert also nicht diese einfach immer unter Strom zwischen zu stecken! Oh und natürlich sind Arbeiten am Strom sehr gefährlich und dürfen nur von Menschen ausgeführt werden, welche dieses dürfen. Diese Beschreibung also nicht nachmachen!
C1 und R1 arbeiten in der Schaltung als eine Art Kondensatornetzteil. D1 – D4 übernehmen die Aufgabe des Gleichrichters. R2 sorgt dafür, dass beim Abschalten die Schaltung möglichst schnell spannungsfrei ist (die Kondensatoren also entladen werden). C2 glättet die Spannung aus dem Gleichrichter, D5 nagelt die Spannung in der Schaltung auf ca. 18V fest. Über R3 wird C3 langsam geladen. R4 sorgt wieder für schnelles Entladen von C3. D6 schützt Q1 vor der Spule in K1, R5 ist die eigentliche „Handbremse“ für den nachgeschalteten Elektromotor. Er lässt, bis zum anziehen des Relais weniger durch und der Motor kann nicht mit voller Power loslegen.
Kommt also Spannung auf die Schaltung wird diese so lang über R5 zum Motor geleitet, bis C3 geladen ist. Denn wenn C3 voll ist, schaltet Q1 durch und somit zieht K1 an und überbrückt so R5.
R5 muss daher auf den nach gelagerten Elektromotor abgestimmt sein, sonst platzt R5 ggf. einfach. Die Größe von C3 bestimmt hierbei die Länge der Verzögerung von K1. 220μF war dabei für mich etwas zu klein. 440μF ist die perfekte Zeit
Die Platine selbst sieht nun so aus.
Oh, die Absauganlage besteht aus einem Nassauger von Kärcher hinter einem selbstgebauten Zyklonabscheider.
