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IT security, FreeBSD, Linux, mail server hardening, post-quantum crypto, DNS, retro computing & hands-on hardware hacks. Privater Tech-Blog seit 2003.

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Open Source Scan Converter: Firmware-Update von 1.08a auf 1.21 nachgeholt

12. Mai 2026 / / Keine Kommentare
Nahaufnahme des OSSC LCD-Displays mit Bootscreen OSSC fw. 1.08a 2014-2023 marqs im roten Acrylgehäuse, daneben die Beschriftung mSD am Gehäuse

Auf dem LCD steht „OSSC fw. 1.08a, 2014-2023 marqs“. Wenn ich ehrlich bin: dieses Banner zeigt mir das Gerät seit Ewigkeiten, ich war einfach nie in der Stimmung das mal aufzuräumen. „Läuft ja“ hat sich da über die Jahre breit gemacht. Seit 1.08a sind inzwischen viele Releases erschienen, der Sprung von 1.10 bis 1.21 hat eine Menge mitgebracht: Lumacode, Shadow-Mask-Presets, ein komplett neu geschriebenes SD-Profil-Handling und ein Stück mehr Display-Kompatibilität. Und ab 1.20 funktioniert sogar das Update selbst endlich vernünftig. Also Zeit, das mal sauber durchzuziehen.

Wer den OSSC nicht kennt: kurz vorweg, warum das Teil bei mir seit Jahren auf dem Tisch liegt und nicht im Karton.

Was ist der OSSC eigentlich?

Der Open Source Scan Converter (OSSC) ist ein FPGA-basierter Line-Multiplier von Markus „marqs“ Hiienkari. Schaltpläne und Firmware liegen komplett offen auf github.com/marqs85/ossc. Auf dem Board sitzt ein Altera Cyclone IV, der analoges Video von Retro-Konsolen und Computern aufnimmt und digital per HDMI wieder ausspuckt. SNES, Mega Drive, N64, PS1/PS2, Saturn, Dreamcast, Amiga, Neo Geo, frühe PCs mit VGA, der C64 über entsprechende Adapter, alles was RGB, Component oder Composite/S-Video raushaut, kommt rein.

Der eigentliche Trick ist nicht das Skalieren an sich, sondern wie der OSSC skaliert. Er arbeitet Zeile für Zeile und benutzt keinen Frame-Buffer. Eine eingehende Scanline wird sofort mehrfach (Line2x, Line3x, Line4x, Line5x) ausgegeben, das war’s. Geräte wie der Framemeister scalen über einen kompletten Frame-Buffer und addieren dadurch im Worst Case einen ganzen Frame Latenz oder mehr. Der OSSC liegt im Bereich weniger Mikrosekunden plus den Pixel-Delay des Displays. Auf einem ordentlichen 1080p- oder 4K-Monitor sieht ein 240p-Konsolensignal damit pixelgenau scharf aus, und das ohne dass sich der Controller anfühlt als hätte er einen halben Sekundenschlaf eingelegt.

Pro Konsole lassen sich Sample-Modi und Custom-Profile abspeichern, dazu kommen optionale Scanline-Simulation und seit den neueren Firmwares Shadow-Mask-Presets, also so eine Art simulierter Lochmasken-Look wie auf einer alten Trinitron-Röhre. Mein Gerät ist eine Hardware-Revision v1.6 mit Audio-Support im roten Acrylgehäuse, also nehme ich die -aud-Variante der Firmware. Mehr dazu gleich beim Flashen.

Top-Down-Ansicht des Open Source Scan Converter mit allen Anschlussbeschriftungen: AV1 OUT HDMI, AV2 IN, AV1-SCART-IN, AV2-YPBR-IN, AV3 IN, OFF-ON-Schalter, 5V DC, BTN0, BTN1, JTAG-Pins und mSD-Slot

Auf der Oberseite lesbar: AV1-SCART-IN für RGB-Signale per SCART, AV2-YPBR-IN für Komponenten-Video oder VGA über einen entsprechenden Adapter, AV3 IN als optionaler Composite/S-Video-Eingang. Daneben der HDMI-Out (DVI-kompatibel, mit Audio auf meiner Revision), zwei Taster BTN0 und BTN1 für Navigation ohne Fernbedienung, die JTAG-Pins für Bastler und der für den Update-Vorgang interessante mSD-Slot.

Wofür ich das Ding eigentlich benutze

Bei mir landet der OSSC immer dann auf dem Tisch, wenn alte Hardware an einen modernen Bildschirm soll und dabei auch noch sauber auf dem PC aufgezeichnet werden muss. HDMI raus aus dem OSSC, in einen USB-HDMI-Grabber rein, fertig ist die Aufnahme. Das geht eben nicht nur für die offensichtliche Schiene 386er oder Spielekonsole. Auch ein alter Videorecorder, eine analoge Kamera die ich für jemanden repariere oder einfach mal eben auslesen muss, eine 8-Bit-Maschine die plötzlich wieder einen Use-Case bekommt, all das geht über denselben Weg ins Bild. Mein guter alter C64 hängt mit ein paar Handgriffen am OSSC und ist sofort auf dem 27-Zoll-Monitor zu sehen, statt umständlich einen kleinen Röhrenmonitor aus dem Schrank zu wuchten.

Seitenansicht des OSSC im roten Acrylgehäuse mit gelbem SCART-Adapter oben auf dem Gerät, angeschlossenes Netzteil und LCD-Display mit Firmware 1.08a

Zwei Beispiele aus meinem YouTube-Kanal, beide via OSSC aufgenommen, damit man sich vorstellen kann was am Ende rauskommt:

Was sich seit 1.08a getan hat

Zwischen meiner alten 1.08a und der aktuellen 1.21 hat marqs in mehreren Releases einiges nachgelegt. Die spannendsten Punkte aus den offiziellen Release-Notes in der Reihenfolge wie sie aufgetaucht sind:

  • 1.10: Erste Lumacode-Unterstützung, HDMI-VRR-Flag, reduzierter Sampling-Jitter in den Optimized-Modes, MSX-Sync-Erkennung gefixt, neue High- und Optimal-Sampling-Raten für Passthru.
  • 1.11: Lumacode auch für NES, 480p/576p im Line3x-Modus, Settings-Export wieder eingebaut, neue Display-Kompatibilitätsoptionen (ADC-/FPGA-PLL-Bandbreite, HPLL2x-Controls).
  • 1.12: Lumacode auf Atari GTIA und VCS erweitert, HDR-Infoframe-Wiederholung gefixt, Default-ADC-PLL-Bandbreite reduziert für mehr Display-Kompatibilität, Full-VSYNC-Bypass für MDA-Karten.
  • 1.20: Volle FAT32/exFAT-Unterstützung für die SD-Karte, neues Profil-Format mit deutlich verbesserter Kompatibilität zwischen Firmware-Versionen, Shadow-Mask- und Lumacode-Presets laden und speichern direkt von SD, OSD-Cursor-Farbe wählbar, DIY-Latency-Tester und Panasonic-Hack wieder verfügbar, alternativer Firmware-Slot im internen Flash, 480p/576p-Pillarbox-Option für Widescreen-Displays ohne Aspect-Ratio-Control.
  • 1.21: Lumacode-Support finalisiert, Profil-Speichern und -Laden über SD gefixt.

Für mich relevant: das neue SD-Profil-Handling und die paar Display-Kompatibilitätsschrauben. Lumacode ist eine andere Geschichte (ein Trick um Composite-only-Konsolen wie NES oder Atari VCS auf Luma-Ebene farbgetrennt einzulesen, dafür brauche ich aber spezielle Lumacode-Kabel und passe heute eher).

Pre-1.20 heißt: dd, nicht copy

Hier ist der Knackpunkt, an dem viele beim Update straucheln. Der Bootloader auf dem OSSC erwartet die Firmware ab Sektor 0 der microSD, also als rohes Disk-Image. Eine FAT32-Partition mit der .bin drin reicht ihm nicht. Erst ab Version 1.20 wurde der Update-Mechanismus umgebaut, danach genügt der simple Datei-Copy in ein /fw/-Verzeichnis auf einer FAT32- oder exFAT-formatierten Karte. Wer wie ich von 1.08a kommt, muss diesen Schritt einmal mit dd machen, und ab dem nächsten Mal ist die SD-Karte dann nur noch ein Datenträger und kein Bootloader-Trick.

Heruntergeladen habe ich ossc_1.21-aud.bin direkt vom v1.21 Release. Die Datei ist 391 KB groß. marqs liefert in den Releases selbst keine Prüfsumme mit, also habe ich nach dem Download lokal eine SHA256 gezogen, damit ich beim Schreiben weiß dass die Datei nicht unterwegs verstümmelt wurde:

sha256sum ossc_1.21-aud.bin
12703269c8a2e9ff94dfc37b9baa3e2865476196739baa551c0a93a174b18965  ossc_1.21-aud.bin

Dann auf die microSD. Eine beliebige Karte tut es, idealerweise eine kleine die man nicht für etwas Wichtiges braucht, das Image überschreibt eh den kompletten ersten Bereich. dd ist gnadenlos, einmal das falsche Device erwischt und die Systemplatte ist Vergangenheit. Also vorher mit lsblk oder dmesg | tail sicher feststellen, welches /dev/sdX die SD-Karte ist. Bei mir hier /dev/sdc, aber das ist auf jedem System ein anderes Ziel.

sudo dd if=ossc_1.21-aud.bin of=/dev/sdc bs=1M conv=fsync status=progress
sudo sync

Kurzer Reminder, weil das hier wirklich wehtut wenn man es verbockt: das of= zeigt auf das ganze Device, nicht auf eine Partition. Also /dev/sdc, nicht /dev/sdc1. Und nicht die Systemplatte erwischen, ich weiß ja nicht ob ich das oft genug schreiben kann.

Am Gerät

Karte raus aus dem Card-Reader, rein in den mSD-Slot am OSSC. Gerät einschalten, mit der Fernbedienung (oder den beiden Tastern am Gehäuse) durch das Menü zu Settings → Fw. update und einmal bestätigen. Der OSSC liest das Image direkt von der microSD, schreibt es ins interne Flash und meldet nach ein paar Sekunden Erfolg. Danach aus, microSD raus, wieder an. Im Bootscreen steht jetzt brav „OSSC fw. 1.21“, und das alte „2014-2023“-Banner ist weg. Kein Drama, keine Fehler, einfach erledigt.

Eine Sache die in den Release-Notes explizit erwähnt wird und auf die man sich einstellen sollte: Profile und Settings sind zwischen Firmware-Versionen nicht garantiert kompatibel. Bei dem Sprung von 1.08a auf 1.21 erst recht nicht. Alles was an Custom-Sample-Phasen, Modi und Per-Console-Tweaks gespeichert war, muss einmal neu konfiguriert werden. Ab 1.20 ist das neue Profil-Format dann deutlich stabiler und überlebt zukünftige Sprünge eher, das war ja Teil des Cleanups in dem Release.

Ab 1.20 wird’s bequem

Das nächste Update bekomme ich jetzt geschenkt. Eine FAT32- oder exFAT-formatierte microSD, ein Ordner /fw/ im Root, die .bin reinkopiert, Karte in den Slot, im Menü das Update starten. Kein dd, kein „war das jetzt das richtige Device“, keine Karte die ich danach erst neu formatieren muss damit andere Geräte sie wieder anfassen. Das einmalige Holperstück dd war also nur weil ich so lange mit der alten Firmware unterwegs war. Wer schon auf 1.20 oder 1.21 ist, kommt nie wieder in die Verlegenheit.

Fazit

Der Aufwand für so ein Firmware-Update ist überschaubar, der Effekt aber spürbar. Ein paar weniger Display-Quirks, ein wirklich brauchbares Profil-Handling und das gute Gefühl dass das Gerät auf dem aktuellen Stand ist, das ein Hobby-Entwickler aus Finnland inzwischen über zehn Jahre pflegt. Open Source Hardware in der Praxis: ein einzelner Mensch, ein offenes Repository, ein FPGA und eine kleine Community von Retro-Enthusiasten die das Ding am Leben halten. Genau die Sorte Projekt, die ich gerne unterstütze, sei es nur indem ich auch mal Bug-Reports oder Erfahrungen rausschicke.

Wer selbst einen OSSC zu Hause hat und noch auf einer Firmware vor 1.20 ist, dem kann ich nur raten: einmal die saure dd-Pille schlucken und auf 1.21 hochziehen. Ab dann ist Updaten so langweilig wie Datei kopieren, und genau so soll es ja sein.

Siehe auch: TC1 Multifunction Tester: Open-Source-Firmware flashen (anderes Gerät, gleiches Open-Source-Spielprinzip), Commodore Floppy Disk Preservation mit xum1541 (für die C64-Diskettenseite des Retro-Stacks) und VC-64 Turbo Tape (1986).

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Preciva 992D+ im Test: Löt- und Heißluftstation für Hobby & Repaircafé

9. September 2025 / / Keine Kommentare
Picture of Soldering Station Preciva 992D+

Weiter geht es mit einer Lötstation. Wie immer: Das ist ein Werkzeug, das ich selbst einsetze. Es bedeutet nicht, dass es das Beste der Welt ist oder dass man damit sofort eine professionelle SMD-Reparaturwerkstatt eröffnen sollte.

Ende des letzten Jahres war ich auf der Suche nach einer kompakten Lötstation, die eine ordentliche Wattleistung hat und eine Kombination aus Lötstation und Heißluftstation bietet. Sie sollte aber nicht zu teuer sein. Einzelne Geräte hatte ich zwar schon verschiedene, aber gedacht war es eher für den mobilen Einsatz im Repaircafé. Die dortigen Reparaturen sind meist überschaubar.

Dennoch muss ich zugeben, dass mich diese Station tatsächlich überrascht hat. Preis/Leistung sind wirklich gut. Fun Fact: Die FritzBox-Reparatur habe ich mit genau dieser Station gemacht – einfach um zu testen, was geht – und ja, es ging, und das sogar wirklich okay.

Natürlich ist sie nicht mit einer großen professionellen Station von beispielsweise Weller zu vergleichen. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch. Das Ding kostet aktuell auf Amazon knapp 130 €. Dafür bekommt man 6 verschiedene Lötspitzen, Lötzinn, Heißluft mit verschiedenen Aufsätzen, ein digitales Display und ach … schaut mal selbst: https://amzn.to/47zAAmr

Ich würde behaupten: Die meisten Hobbyreparaturen – selbst im Bereich SMD – lassen sich damit problemlos durchführen. Aber hey, das ist nur meine Meinung.

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USB-Kabeltester: Kabelbrüche & Datenfähigkeiten schnell prüfen

1. September 2025 / / Keine Kommentare

Das hier ist zugleich der Auftakt einer kleinen Beitragsserie unter dem Titel „Was hast du in deiner Elektronikwerkstatt?“. Vor allem nach dem Beitrag zur FritzBox wurde diese Frage mehrfach an mich herangetragen.

USB Kabeltester mit leuchtenden LEDs und eingestecktem USB-C Kabel.

Um gleich Klarheit zu schaffen: Von einer „Elektronikwerkstatt“ kann bei mir keine Rede sein. Was du hier siehst, ist meine kleine „Healing-Bench“, ganz sicher keine vollwertige Werkstatt und ohne entsprechenden Anspruch. Ich repariere und bastle Elektronik aus reinem Hobby, und man kann sich daran vermutlich nicht unbedingt ein Beispiel nehmen. Aber hey, ihr habt gefragt und ich hab was zu erzählen.

Mein Werkzeug soll eins sein: funktionieren. Ich will mich nicht darüber ärgern, es soll mich nicht umbringen und bitte auch nicht die Welt kosten. Ja, vieles davon stammt tatsächlich von AliExpress.

USB-Kabeltester: mein Einstieg

Heute stelle ich dir einen USB-Kabeltester vor. Mittlerweile kommt fast jedes Gerät mit einem USB-Kabel, zum Laden oder für den Datenaustausch. Besonders mit USB-C hat sich die Vielfalt der Kabelstandards enorm vergrößert. Ich meine damit nicht nur Lade-Standards, Spannungen und Leistungen, sondern auch verschiedene Datenübertragungsmodi.

Früher, zu Zeiten von USB-A/B, war das noch eindeutig: Ein Kabel konnte so ziemlich alles, Laden oder Daten. Mit Micro-USB begann dann der Wandel: Viele Kabel taugen nur noch zum Laden und übertragen keine Daten mehr.

So oder so hast du sicher auch so eine Schublade zuhause, in der sich unzählige USB-Kabel sammeln. Ständig ziehst du eins heraus und fragst dich: „Kannst du Daten übertragen?“ Das Kabel schweigt. Und bei seltsamem Verhalten fragt man sich: „Hast du einen Kabelbruch?“ Auch hier bleibt das Kabel stumm.

Praktische Hilfe für den Alltag

Hier kommt der USB-Kabeltester ins Spiel: Unter 10 €, betrieben mit einer einzigen CR2032-Knopfzelle, und er passt praktisch auf jede USB-Variante, selbst Lightning.

Link zu AliExpress: https://s.click.aliexpress.com/e/_oBI7lsv

So funktioniert’s

Beide Kabelenden einstecken, Gerät einschalten, und die beschrifteten LEDs zeigen sofort, welche Leitungen im Kabel verbunden sind. Oder auch nicht. Wer einen Kabelbruch sucht, wackelt einfach am Kabel. Wenn eine LED ausgeht, ist der Fehler gefunden. Das Ergebnis wird nicht durch irgendwelche Kondensatoren verfälscht.

Im Lieferumfang ist auch ein kleines, verständliches Handbuch enthalten: Es erklärt übersichtlich, welche Pins und Adern wo liegen und welche Funktion sie jeweils haben.

Fazit

Mit dem USB-Kabeltester machst du dir den Alltag deutlich leichter. Schnelle Kontrolle, einfache Bedienung, preiswert und super praktisch. Perfekt für alle, die einfach Ergebnisse wollen, ohne viel Aufwand.

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Milchkühlschrank: Mein DIY-Projekt mit Reparatur-Tipp

30. Dezember 2024 / / 5 Kommentare

Heute eine kleine Geschichte zu meinem Milchkühlschrank. Ob das spannend wird? Da bin ich mir noch nicht so sicher.

Warum ein Milchkühlschrank?

In meiner Küche steht ein Kaffeevollautomat. Bei angeschlossener Milch kann er die gängigen Milchkaffeegetränke auf Knopfdruck zubereiten. Vor allem im Homeoffice trinke ich schon mal einen Kaffee mehr. Da räume ich die Milch nicht für jeden Kaffee raus und wieder rein. Damit sie mehr als einen halben Tag überlebt, braucht sie etwas Kühlung. Genau hier kommt der Milchkühlschrank ins Spiel.

Wie ein Peltierelement funktioniert

Solche kleinen Kühlschränke basieren auf einem thermoelektrischen Kühler, dem Peltierelement. Ein flaches Quadrat mit zwei Leitungen. Schließt man Strom an, wird eine Seite warm und die andere kalt. Das Modul erzeugt eine Temperaturdifferenz zwischen beiden Seiten.

Sagen wir, das Modul erzeugt immer 30°C Differenz. Bei 20°C Raumtemperatur wäre die kalte Seite bei -10°C. Aber die heiße Seite wird im Betrieb wärmer, weil dort zwei Wärmequellen zusammenkommen:

Wärmeübertragung von der kalten Seite (Peltier-Effekt): Der Peltier-Effekt transportiert Wärme von der kalten zur heißen Seite. Diese transportierte Wärme wird an der heißen Seite freigesetzt.

Joulesche Verlustwärme (Widerstandserwärmung): Beim Fließen des Stroms durch die Halbleiterelemente entsteht zusätzliche Wärme. Diese erhöht ebenfalls die Temperatur der heißen Seite.

Kurz gesagt: Man muss die heiße Seite kühlen, damit die kalte Seite auch wirklich kalt wird. Die wird allerdings nicht unendlich kalt, da wir nur einen Temperaturunterschied erzeugen können. Dieses Wissen wird später noch hilfreich sein.

Aufbau des Milchkühlschranks

Um das besser erklären zu können, habe ich eine kleine Zeichnung angefertigt:

Schematische Darstellung, der Funktion eins Peltier Milchkühlers.

1 Schaumstoffdämmung, 2 Kühlkörper, 3 Befestigungsschrauben, 4 Peltier-Modul, 5 Aluminiumblock

Die dicke schwarze Linie an der Innenseite der Schaumstoffdämmung stellt eine Metallplatte dar, die die Innenseite des Kühlschranks bildet. Diese ist mit Wärmeleitpaste mit dem Aluminiumblock verbunden. Im Aluminiumblock befinden sich Temperaturfühler, die das Peltier-Modul bei der gewünschten Temperatur abschalten. Die kalte Seite des Moduls ist mit Wärmeleitpaste am Aluminiumblock befestigt, die heiße Seite mit einem großen Kühlkörper verbunden. Dieser vergrößert die Oberfläche, sodass die Wärme besser an die Umgebungsluft abgegeben werden kann. Meist ist zusätzlich ein kleiner Lüfter verbaut.

Selbst bauen oder kaufen?

Mit diesem Wissen können wir uns selbst einen Milchkühlschrank bauen. Ein oft verwendetes Peltier-Modul ist das TEC1-12706, das man im Doppelpack für ca. 10 Euro bekommt. Ein einfacher PC-Lüfter kostet nochmal 10 Euro. Für rund 50 Euro kann man sich so ein Ding zusammenbauen.

Warum ist das wichtig? Weil die fertigen Geräte für ca. 150 Euro verkauft werden. Wenn ich das für 50 Euro bauen kann, dann kostet es in der Massenproduktion in China noch weniger. Ja, ich kaufe nicht nur das Gerät, sondern auch die Bequemlichkeit. Aber so einfach ist das für mich nicht zu rechtfertigen. Es widerstrebt mir einfach.

Einen gebrauchten zu kaufen schien eine Option. Was soll ich sagen? Die Technik in solchen Geräten ist oft billig und nicht auf Langlebigkeit ausgelegt. Von denen, die ich bisher in der Hand hatte, hat keines länger als drei Jahre gehalten. Selbst gebraucht werden sie noch für 100 Euro angeboten. Nicht verhältnismäßig.

Vom Elektroschrott gerettet

Dann stand bei meinem Arbeitgeber plötzlich ein defekter Milchkühlschrank beim Elektroschrott. Natürlich habe ich nachgefragt, ob ich ihn „entsorgen“ darf. Kein Problem.

Und was hatte das Ding? Nichts Besonderes. Der Lüfter war gestorben, die passive Kühlung reichte nicht aus. Verbaut war ein einfacher 80×80 mm 12V PC-Lüfter. Den hatte ich noch in der Ersatzteilkiste. Lüfter getauscht, fertig. Zumindest bis zum Sommer.

Thermische Brücke beseitigt

Als die Temperaturen stiegen, wurde es im Kühlschrank nicht mehr richtig kühl, obwohl Lüfter und Peltierelement alles gaben. Ich habe das Gerät aufgeschraubt, weil ich vermutete, dass die Wärmeleitpaste nach knapp fünf Jahren trocken war.

War es die Wärmeleitpaste? Ja und nein. Die Paste war trocken, aber das allein war nicht das Problem. Wenn ihr euch die Zeichnung anschaut, sind euch vielleicht die Befestigungsschrauben (3) aufgefallen. Diese Schrauben sind aus Metall und verbinden den kalten Aluminiumblock direkt mit dem Kühlkörper. Eine klassische thermische Brücke. Ein Teil der Kälte wird direkt wieder in Wärme umgewandelt.

Ich habe die Löcher im Kühlkörper aufgebohrt und mit meinem 3D-Drucker Kunststoffbuchsen für die Schrauben hergestellt. Zusätzlich kleine Federn, die alles zusammendrücken, auch wenn sich das Aluminium durch die Temperaturdifferenz ausdehnt. Die thermische Brücke war damit unterbrochen. Danach war der Kühlschrank deutlich effizienter und verbrauchte spürbar weniger Energie. Warum der Hersteller das nicht von Anfang an so gemacht hat? Ich habe nur das Wort „Gewinnmaximierung“ im Kopf.

Elkos im Netzteil

Das verbaute Netzteil war nur gerade so passend für die benötigte Leistung. Wenn ein Netzteil immer bei 90 bis 100 Prozent Belastung arbeitet, gibt es irgendwann auf. Ich hatte noch ein HOUHUI-1206 im Regal, ein 12V 6A Gleichstromnetzteil. Billig, lag aber nur rum.

Hätte ich mal auf mein früheres Ich gehört. Sechs Monate später war der Kühlschrank wieder warm, LED am Netzteil aus. Das Chinanetzteil hatte den Geist aufgegeben.

So langsam bröckelte der WAF (Woman Acceptance Factor). Also Netzteil aufgeschraubt und reingeschaut. Die Elektrolytkondensatoren waren aufgebläht. Ein Klassiker. Elkos getauscht, fertig.

Den Strombedarf habe ich gemessen. Ich komme nicht an die 6A, aber bei 12V und 6A wären das 72 Watt. Ein Milchkühlschrank, der 24/7 mit 70 Watt läuft, ist auf Dauer auch zu teuer. Das behalte ich im Auge.

So viel zur Geschichte meines Milchkühlschranks. Ob ich am Ende doch einen neuen kaufe? Vielleicht. Aber bis dahin läuft mein reparierter wieder.

Siehe auch: Multifunktionstester für Bauteile

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FRITZ!Box 7590: Fiepen, Spannungsregler-Probleme und WLAN-Ausfälle​

14. Oktober 2024 / / 28 Kommentare

Eigentlich sollte die Überschrift heißen: Ärgere ich mich gerade über mich selbst oder über AVM?

PCB der FritzBox 7590 mit Zoom auf den MP1477 Spannungsregler

Zuhause arbeitete eine FRITZ!Box 7590 KA, die zu Beginn mit einem Frixtender erweitert wurde. Nach knapp zwei Jahren habe ich bemerkt, dass die FRITZ!Box angefangen hat zu fiepen. Eine Funktionseinschränkung konnte ich jedoch nicht feststellen. Da es aber knapp vor dem Ablauf der Garantie war, habe ich Kontakt mit dem AVM-Support aufgenommen.

Dem AVM-Support habe ich in einer kurzen E-Mail geschildert, dass meine Box plötzlich fiept und ob ihnen in diesem Zusammenhang vielleicht Probleme, beispielsweise mit Spulen oder Spannungsreglern, bekannt sind. Die Antwort vom AVM-Support ließ nicht lange auf sich warten und lautete zusammengefasst: „Nein, uns sind keine Probleme bekannt, aber du kannst deine Box gerne zur Überprüfung/Austausch einschicken.“

Jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich mich ärgere und unschlüssig bin, ob ich mich über mich selbst oder über AVM ärgere. Für meine Arbeit benötige ich eine funktionsfähige Internetverbindung. Wenn ich die Box einschicke, muss ich für eine Alternative sorgen. Wenn AVM die Box vorsorglich gegen eine neue tauscht, wäre das zwar schön, aber es gibt schon zu viel Elektroschrott. Elektronik darf Geräusche machen. Spulen könnt ihr euch oft wie eine Art Schwungrad vorstellen. Es braucht etwas, um anzulaufen, läuft dann aber auch noch einige Zeit weiter, selbst wenn es niemand mehr antreibt. Das hängt mit den aufkommenden Magnetfeldern zusammen und ist so gewollt. Magneten kennt ihr, und dass dort Kräfte an den Bauteilen ziehen, könnt ihr euch jetzt ebenfalls vorstellen. Eine Spule kann also mit der Zeit anfangen, leichte Geräusche zu machen, und das ist auch okay. Für Spannungsregler gilt das ebenfalls. Stellt euch einfach euren Wasserhahn vor: Wenn ihr ihn voll aufdreht, kommen da vielleicht 5 Liter in der Minute heraus. Wenn ihr weniger Wasser wollt, macht ihr den Hahn ganz schnell an und wieder aus. Wie schnell ihr das Wasser ein- bzw. ausschalten müsst, um beispielsweise nur 1 Liter pro Minute fließen zu lassen, messt ihr mit euren Augen. Ganz grob funktionieren Schaltnetzteile so. Je nach Last kann man da also schon mal etwas hören, und das ist okay.

So ist ein weiteres Jahr ins Land gegangen, bis mir in einem meiner Newsticker die Meldung über sterbende FRITZ!Boxen vom Typ 7590 aufgefallen ist. Hier wird von anfänglichem Fiepen, schlechter werdendem 2,4-GHz-WLAN bis hin zum Totalausfall des WLANs und der Box berichtet. Bääähhhhh. Das klang verdächtig nach dem von mir beobachteten Fehlerbild. Nun ist meine Box aus jeglicher Garantie und Gewährleistung heraus. Den AVM-Support brauche ich also nicht mehr zu bemühen, sondern kann mich vielmehr mit dem Gedanken anfreunden, eine neue Box zu kaufen, um auf einen Ausfall vorbereitet zu sein. Zeitgleich haben bei uns im Ort die Arbeiten am Glasfaserausbau begonnen. Diese gehen so schnell und gut voran, dass ich damit rechnen kann, bis zum Ende dieses Jahres von DSL auf Glasfaser wechseln zu können. Mit diesem Wechsel kommt vom Anbieter auch eine neue FRITZ!Box. Tjo… Also Risiko eingehen oder eine Box kaufen, die in 5 oder 6 Monaten dann wohl irgendwo im Regal Staub fängt?

Bevor es eine Antwort auf diese Frage gibt, noch schnell zum Punkt mit dem Ärgern: Ich habe AVM bewusst gefragt, ob es bekannte Probleme mit der Box gibt und speziell auf die aus meiner Sicht verdächtigen Bauteile hingewiesen. Die Antwort war ein klares Nein. Das muss ich jetzt einfach so glauben, aber ich werde den Beigeschmack nicht los, dass es zum Zeitpunkt meiner Supportanfrage schon einige Reklamationen wegen dieses Problems gegeben haben müsste. Daher wohl mein möglicher Ärger über AVM – und dass ich auf die Möglichkeit eines Austauschs verzichtet habe – und der Ärger über mich selbst.

Habe ich jetzt eine neue Box gekauft oder nicht? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe meine Box von der Wand genommen, aufgeschraubt und durchgemessen. Ja, Geräusche und etwas zu hohe Spannung für das 2,4-GHz-WLAN habe ich gemessen bzw. zuordnen können. Alles aber noch im Rahmen, sodass ich gehofft habe, dass es noch ein paar Monate gutgeht. War leider nicht so. Vor ein paar Wochen ist die Box an der Wand „geplatzt“ und ich musste in den sauren Apfel beißen und eine neue für den Übergang kaufen. Jetzt habe ich wohl ein Backup für die Zukunft. Woohoo 🙁 Manchmal lerne ich nicht so schnell dazu, oder? Naja, manchmal kommt halt eins zum anderen.

Ob meine alte Box wirklich mit genau dem beschriebenen Problem ausgefallen ist, wollte ich dennoch herausfinden. Die Sichtprüfung war noch immer gut, aber es war keine Spannung mehr zu messen. Daher habe ich mir von Aliexpress ein paar MP1477 (die genaue Bezeichnung ist MP1477GTF-Z) zuschicken lassen. Ich habe direkt alle drei verbauten Chips ausgetauscht und siehe da, die Box lebt wieder. Oft sollen dabei wohl noch die RF FRONT ENDs 055F als Folge der zu hohen Spannung sterben, aber diese haben es bei mir zum Glück überlebt.

PCB der FritzBox 7590 mit Zoom auf den MP1477 Spannungsregler

Nun habe ich also auch noch ein Backup für das zukünftige Backup. Super…

Da ich bei Aliexpress insgesamt 10 Stück bestellt habe, liegen hier jetzt noch ein paar herum. Ich wäre bereit, sie gegen ein Snickers zu tauschen, falls jemand von euch vor einem ähnlichen Problem steht. Uhh, und bedenkt bitte, dass die Dinger ECHT klein sind. Ich habe euch mal einen auf ein 1-Cent-Stück gelegt. Ohne Heißluftstation und etwas SMD-Löterfahrung solltet ihr das vielleicht lieber nicht angehen.

Größenvergleich zwischen dem MP1477 Spannungsregler und einem Euro-Cent-Stück

Die Messpunkte und die erwarteten Spannungen findet ihr im folgenden Bildchen.

PCB der FritzBox 7590 mit eingezeichneten Messpunkten und Messwerten des MP1477 Spannungsreglers

Wenn ihr dann noch Fragen habt, fragt einfach 🙂

Siehe auch: Bosch Geschirrspülmaschine E-21 beheben

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QIDI i-Mate S 3D-Drucker: Erfahrungen, Upgrades & Support-Tipps

5. Juni 2023 / / 1 Kommentar

Seit gut zwei Jahren druckt bei mir ein QIDI i-Mate S. Damals gesucht: kompaktes Design, beheizbares Druckbett, geschlossener Druckraum, Druckbett nur in der Z-Achse, PLA/ABS/PETG. Gefunden, bestellt, seitdem im Einsatz.

Der Drucker tut, was er soll. Für den Preis in guter Qualität. Die Slicer-Software QIDI Print basiert auf Cura, ist aber speziell auf den Drucker angepasst. Soweit findet man das in jedem Testbericht. Was dort meistens fehlt: Infos zu Upgrades, dem Support und den kleinen Macken im Alltag.

Support

Der Support von QIDI war bisher durchgehend exzellent. Per E-Mail direkt an mateb@qd3dprinter.com kam immer innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Auch an Wochenenden und Feiertagen. Freundlich, hilfsbereit, mit Videos, Anleitungen und angepassten Konfigurationsdateien. Dateiaustausch lief unkompliziert über Google Drive. Wer schon einmal mit Herstellern hinter der chinesischen Firewall Daten austauschen wollte, versteht den Mehrwert.

All-Metal Hotend

Nach knapp einem Jahr kam das erste Upgrade: ein Full-Metal Extruder von AliExpress. Das passende Firmware-Update gab es direkt vom Support inklusive Anleitung. Einbau war einfach, besondere Einstellungsänderungen in QIDI Print nicht nötig.

Austausch All-Metal-Hotends beim Qidi iMate S

Mit dem neuen Druckkopf war die Layerhaftung zunächst schlechter. Der Support half: Nicht jeder Schrittmotor läuft exakt gleich. Bei 2 cm Filamentvorschub kamen bei mir keine 2 cm. Drei E-Mails und 15 Minuten später hatte ich eine angepasste Konfigurationsdatei. Einfach „gedruckt“ und das Problem war Geschichte.

Schrittmotor-Kühlung

Die Schrittmotoren werden beim Druck spürbar warm. Nicht zu warm, aber warm genug, dass ich dem Drang nicht widerstehen konnte. Selbstklebende Kühlkörper von AliExpress auf alle Achsen-Motoren. Den Druckkopf-Motor ausgenommen, der wird bereits aktiv gekühlt und das zusätzliche Gewicht wäre kontraproduktiv.

Kühlkörper auf dem Schrittmotor des Qidi iMate S

Wer die passive Kühlung direkt aktiv machen will: Es gibt passende 24V-Lüfter dafür.

Filament Sensor

Filament bricht selten, aber es passiert. Oder es ist mitten im Druck leer und der Drucker läuft einfach weiter. Ein Filament Run Sensor von AliExpress erkennt das und stoppt den Druckvorgang. Filament nachladen, weitermachen.

Filament Sensor beim Qidi iMate S - seitlich
Filament Sensor beim Qidi iMate S
Filament Sensor beim Qidi iMate S - mit durchlaufendem Filament

Installation wieder einfach, wieder mit Anleitung vom Support und einer Konfigurationsdatei zum „Drucken“. Kleines Detail am Rande: In der deutschen Übersetzung der Firmware heißt der Filament Sensor „Glühfaden-Sensor“. Der Support hat sich über den Hinweis gefreut.

Bed Leveling

Automatisches Leveling gibt es nicht. Das geführte Leveling-Programm im Druckmenü funktioniert problemlos, die eigentlichen Muttern auch. Was nervt: die Sicherung mit einer zusätzlichen Flügelmutter. Man stellt alles perfekt ein, sichert die Muttern und dabei verschiebt sich der Abstand zur Nozzle wieder. Vielleicht habe ich zu dicke Finger.

Die einfachste Lösung war ein 3D-gedrucktes Ersatzteil von Thingiverse zusammen mit selbstsichernden M4 Muttern. Gedruckt aus PETG. Seitdem macht Bed Leveling fast Spaß. So viel Spaß, wie manuelles Leveling halt machen kann.

3D-gedruckte Ersatzmutter für das Bed-Leveling beim Qidi iMate S

Nozzle und Filament

Zusammen mit dem All-Metal Hotend bin ich auf eine Nozzle von Brozzl gewechselt. Beschichtetes Kupfer statt Messing: besserer Wärmeleitwert und etwas härter. Bei Messing und erst recht bei Stahl muss man die Temperatur 5-10 Grad höher setzen. Kupfer macht das überflüssig.

Filament kommt ebenfalls direkt von QIDI über AliExpress. Tut und hält.

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RIDEN RD6006: Reparatur der defekten Schottky-Diode S10C100D

6. März 2021 / / 2 Kommentare

Vor einigen Monaten habe ich ein neues Labornetzteil aus China gekauft. AliExpress Labornetzteil – RIDEN RD6006 DC POWER SUPPLY

Defekte S10C100D-02 Schottky Diode

Bisher arbeitet dieses Gerät vor sich hin und hat auch bereits einige kWh abgeleistet. Als Fazit… Das Netzteil tut seinen Job, die grüne Schraubklemme verwechselt man schnell mit PE, ist aber zum Laden von Akkus und am Oszilloskop kann man sehr gut einiges „switching noise“ erkennen. Wenn man sich dessen bewusst ist, gibt es kaum etwas, was man gegen dieses Netzteil sagen kann. Preis / Leistung ist einfach unschlagbar!

Selbst die Ladefunktion für Akkus funktioniert tadellos, wenn auch manuell. Das Netzteil erkennt nicht selbstständig den Akku, sondern man muss dem Netzteil sagen, was es tun muss.

In der Zwischenzeit habe ich es ebenfalls etwas „missbraucht“, um ein paar alte Blei gel Akkus wieder zu beleben. Dabei hat sich leider ein kleines Problemchen ergeben…. Mir ist eine Schottky-Diode geplatzt, genauer die S10C110D vom RIDEN RD6006. Diese ist auf dem Board mit D12 gekennzeichnet. Wenn man in die >>Specs<< dieser Diode schaut, sieht es so aus, als wenn sie eine Art Verpolungsschutz beim Akkulader ist. Nun ist mir nicht bewusst aufgefallen, dass ich hier etwas verpolt habe. Die kaputte Diode (vor allem mit den Leistungsdaten) sagen dazu etwas anders.

Nun wollte ich schnell Ersatz bestellen, leider konnte ich nichts Passendes finden. Klar ich hätte hier und da etwas kombinieren können, nur wollte ich dieses nicht.

Hangzhou Ruideng Technology Co., Ltd. bietet zur Kontaktaufnahme WeChat (15868147353) an. Wie ich lernen durfte, ist es nicht ganz trivial, als nicht Festlandchinese WeChat zu nutzen. Ich meine inzwischen zusätzliche Kontaktmöglichkeiten gefunden zu haben. Durch die Unterstützung eines Bekannten (DANKE JOST), lief es irgendwann und ich konnte das Unternehmen RD Tech in China darüber erreichen.

Der Support dabei war extrem gut. Schnell, super freundlich, sehr hilfsbereit und kompetent.

Zusammen mit dem Support konnten wir das komplette Labornetzteil durch testen und sicherstellen, dass wirklich nur diese eine Diode def. ist. Absoluter Service von RD Tech, eigentlich wollte ich nur nach dem Ersatzteil fragen. Dieses habe ich am Ende ebenfalls bekommen, sogar direkt 5 Stück davon und noch zwei Sicherungen als Reserve (da hat wohl jemand den Verdacht, ich könnte noch mehr kaputt machen). Zahlen musste ich nur 3€ für den Versand.

Der Versand von China zu mir hat natürlich ein paar Tage gedauert, heute ich alles angekommen.

Inzwischen verbaut und das Netzteil ist wieder voll funktionsfähig!

Ich möchte hier noch einmal ganz besonders den Support von RD Tech hervorheben. Englisch war überhaupt kein Problem (was mir vorher etwas Sorgen bereitete), es hat sich wirklich jemand knapp 2 Stunden Zeit genommen um mir bei meinem Problem zu helfen und derjenige war wirklich daran interessiert, mein Problem zu lösen. Alles für 0€. Ich habe kostenlos viel mehr Ersatzteile bekommen, als ich eigentlich haben wollte. Ich musste, wie schon erwähnt, nur den Versand bezahlen. Wenn ich dann also noch mal etwas Werbung machen darf: YouTube link

Siehe auch: RD6006 Zusammenbau und erster Eindruck

Fragen? Einfach melden.

Bosch Geschirrspülmaschine: Fehler E-15 beheben

3. März 2021 / / Keine Kommentare

Ursache

Verschiedene Geschirrspüler haben ein ähnliches Problem mit der Dichtung am Pumpentopf. Die Hersteller entwickeln solche Teile nicht für jedes Modell neu — ähnlich wie bei Autoherstellern greifen sie auf Grundkomponenten zurück. Tritt bei einem dieser Teile ein Problem auf, betrifft es eine Vielzahl an Geräten. Nicht nur meine von Bosch, sondern auch baugleiche von Siemens, Neff und Constructa.

Nach ein paar Jahren im Einsatz verzieht sich der Pumpentopf offenbar leicht. Gerade genug, um ein wenig Wasser zu verlieren — nicht so viel, dass die Küche überschwemmt wird, aber genug, damit der Sensor anspricht und die Maschine mit dem Fehlercode E-15 stoppt. Die Maschine beginnt dann panisch Wasser abzupumpen und hört damit nicht mehr auf.

Reparatur

Die Reparatur ist einfach. Es gibt einen speziellen Reparatursatz für den Pumpentopf, der eine zusätzliche Dichtung enthält. Diese sorgt dafür, dass der Pumpentopf auch dann dicht bleibt, wenn er sich durch die Hitze leicht verzieht. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, ist die Reparatur in etwa 15 Minuten erledigt.

Ob die eigene Maschine bereits über diese Dichtung verfügt, erkennt man an einem kleinen Aufkleber links in der Tür, auf dem ein großes „R“ zu sehen ist:

Aufkleber mit großem R in der Tür der Bosch Geschirrspülmaschine — zeigt, dass die Austauschdichtung montiert wurde.

Reparatur einer Spülmaschine — mal was anderes, oder? Fragen? Einfach melden.

Siehe auch: Bosch Geschirrspüler E-21

Firmware- und BIOS-Updates unter Linux einfach mit fwupd durchführen

3. März 2021 / / 3 Kommentare
fwupd-Logo — das Open-Source-Tool fuer Firmware-Updates unter Linux.

Firmware- und BIOS-Updates waren unter Linux lange eine Qual. Hersteller lieferten ihre Tools nur für DOS oder Windows. Wer ein Update wollte, musste eine Platte ausbauen, Windows installieren, Treiber suchen, Herstellertool laden — für ein Update. So macht das keinen Spaß.

fwupd hat das grundlegend geändert. Ein paar GNOME-Entwickler haben zusammen mit Dell ein einheitliches Update-Framework gebaut. Hersteller müssen sich nicht mehr um Installer und Betriebssystem-Support kümmern — sie stellen ihre Firmware-Images in einem zentralen Repository (LVFS) bereit, und fwupd verteilt sie.

Was kann fwupd?

fwupd aktualisiert BIOS/UEFI, Thunderbolt-Controller, NVMe-Firmware, Intel ME, Netzwerkkarten, Logitech-Empfänger und vieles mehr. Über 1.000 Geräte werden unterstützt. Es läuft als Daemon im Hintergrund, prüft täglich auf neue Updates und kann sie automatisch installieren oder ankündigen. Gnome und KDE bringen grafische Frontends mit, auf der Kommandozeile geht es genauso einfach.

Geräte prüfen

Testgerät: ein Lenovo ThinkPad X1 Carbon. fwupdmgr get-devices zeigt, welche Hardware erkannt und unterstützt wird:

root@errorlap:~# fwupdmgr get-devices
20N588101
│
├─Thunderbolt Controller:
│     Current version:     20.00
│     Vendor:              Lenovo (TBT:0x0109)
│     Device Flags:        • Internal device
│                          • Updatable
│                          • Requires AC power
│                          • Device stages updates
│
├─SAMSUNG MZVLB256HB88-000L7:
│     Summary:             NVM Express Solid State Drive
│     Current version:     4M2QEXH7
│     Vendor:              Samsung Electronics Co Ltd
│     Device Flags:        • Internal device
│                          • Updatable
│
├─System Firmware:
│     Current version:     0.1.65
│     Vendor:              LENOVO
│     Device Flags:        • Updatable
│                          • Needs a reboot after installation
│                          • Cryptographic hash verification is available
│
└─UEFI Device Firmware (3×):
      Current version:     192.64.1551 / 0.1.19 / 1.1.8
      Device Flags:        • Updatable
                           • Needs a reboot after installation

Bei diesem Gerät werden Thunderbolt-Controller, NVMe-SSD, System-Firmware und drei UEFI-Komponenten erkannt. Die Device Flags zeigen Voraussetzungen — zum Beispiel „Requires AC power“ (Netzteil anschließen) und „Needs a reboot“ (Neustart nach dem Update).

Updates suchen und installieren

Zuerst den Firmware-Katalog aktualisieren — fwupd merkt auch selbst, wenn der Datenstand zu alt ist, und bietet das automatisch an:

root@errorlap:~# fwupdmgr refresh --force
Fetching metadata https://cdn.fwupd.org/downloads/firmware.xml.gz
Downloading…             [***************************************]
Successfully downloaded new metadata: 5 local devices supported

Dann fwupdmgr get-updates — hier gab es Updates für die System-Firmware (0.1.65 → 0.1.70, fünf BIOS-Versionen mit Security-Fixes und Bugfixes) und die Intel ME (192.64.1551 → 192.71.1681, unter anderem 16 CVEs). Die Changelogs kommen direkt vom Hersteller über LVFS.

Installation mit fwupdmgr update:

root@errorlap:~# fwupdmgr update
Upgrade available for UEFI Device Firmware from 192.64.1551 to 192.71.1681
20N588101 must remain plugged into a power source for the duration
of the update to avoid damage. Continue with update? [Y|n]: y
Downloading 192.71.1681 for UEFI Device Firmware...
Decompressing…           [***************************************]
Authenticating…          [***************************************]
Updating UEFI Device Firmware…
Scheduling…              [***************************************]
Successfully installed firmware

An update requires a reboot to complete. Restart now? [y|N]:

Beim Neustart übernimmt das UEFI — man sieht den Fortschritt auf dem Bildschirm (Fotos unten). Danach die Kontrolle:

root@errorlap:~# fwupdmgr get-updates
Devices that have been updated successfully:
 • System Firmware (0.1.65 → 0.1.70)
 • UEFI Device Firmware (192.64.1551 → 192.71.1681)

Sauber. Beide Updates eingespielt, keine Fehler. fwupd fragt am Ende noch, ob man einen anonymen Report hochladen möchte — das hilft den Herstellern, erfolgreiche und fehlgeschlagene Updates auf realer Hardware zu erkennen.

Was man wissen sollte

fwupd nutzt für BIOS-Updates den UEFI Capsule Update-Mechanismus. Das Firmware-Image wird in die EFI System Partition geschrieben, beim nächsten Boot übernimmt das UEFI die Installation. Dafür braucht das Gerät eine EFI System Partition und ein UEFI, das Capsule Updates unterstützt. Ältere BIOS-only-Systeme oder Hersteller ohne LVFS-Unterstützung fallen raus.

Es steht und fällt mit den Herstellern. Lenovo, Dell, HP und Intel sind gut dabei. Wenn euer Gerät nicht unterstützt wird — kurze Mail an den Hersteller-Support, warum sie nicht mit LVFS zusammenarbeiten. Jede Anfrage hilft.

Für FreeBSD-Nutzer: fwupd wurde 2021 auf der FOSDEM als BSD-Port vorgestellt und läuft mittlerweile auch auf FreeBSD. Die Abdeckung ist noch geringer als unter Linux, aber die Basis steht.

Wer noch Fragen hat — schreibt mir.

Siehe auch:

Bose QuietComfort 35: Akku tauschen leicht gemacht

7. Januar 2021 / / 2 Kommentare

Der Akku in meinem Bose QC35 hat inzwischen ausgedient und muss ausgetauscht werden. Der verbaute Akku ist ein AHB110520CPS von Synergy. Leider konnte ich diesen nicht als Ersatzakku finden. Man kann ihn zwar aus China bestellen (ca. 35 €), aber er ist dann gebraucht, da er aus einem alten Kopfhörer ausgebaut wurde – natürlich „getestet“.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Kopfhörer einzuschicken und den Akku dort tauschen zu lassen (ca. 70 €). Beides sind jedoch Lösungen, die mir nicht zusagen, denn im Grunde handelt es sich nur um einen einfachen 3,7V-Akku mit knapp 500 mAh.

Nach einiger Suche habe ich jedoch einen passenden Ersatz gefunden. Der Akku GSP072035 hat zwar etwas weniger mAh, was bedeutet, dass die Kopfhörer etwas früher leer sind – aber damit kann ich leben. Zumal die Standzeit des alten Akkus ohnehin schon stark eingeschränkt war. Bestellt habe den folgenden Ersatzakku bei Amazon: https://amzn.to/2JXwhJc

Der neue Akku passt zwar nicht exakt ins Akkufach des alten, ist jedoch klein genug, um problemlos im Kopfhörer Platz zu finden, ohne das Gewicht oder die Klangqualität zu beeinflussen. Man merkt den Unterschied also nicht!

Ein kleiner Tipp: Wenn man schon dabei ist, kann man auch gleich die Ohrpolster austauschen. Ich habe die folgenden Polster bereits zweimal erneuert und kann sie wärmstens empfehlen: https://amzn.to/2L4xcbo

Wie man den Akku selbst austauscht, zeigt eine erstklassige Anleitung von IFIXIT: https://de.ifixit.com/Anleitung/Bose+QuietComfort+35+Akku+tauschen/134337

Bild vom geöffnetem Bose QuietComfort 35 mit eingebautem Ersatzakku.

Sobald der alte Akku entfernt ist, klebt man den neuen mit einem kleinen Tropfen Heißkleber in die Ecke und lötet ihn wie den alten Akku an. Nach dem Zusammenbau sollte der Kopfhörer wieder wie gewohnt funktionieren – abgesehen von etwa 20–25 Minuten weniger Hörzeit.

Kleines Update! 😊

Inzwischen gibt es auf Amazon einen perfekt passenden Ersatzakku. Es war mal wieder Zeit für einen Austausch, und dieses Mal habe ich sogar ein Modell mit 600 mAh gefunden. Jetzt habe ich so viel Hörzeit wie noch nie zuvor mit meinen Kopfhörern! 🎧 https://amzn.to/3CsPQnv

Fragen? Dann fragt einfach!.

Siehe auch: Bosch Geschirrspüler E-21

Fragen? Einfach melden.

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